近日，马伊俐和葱油饼的话题冲上了热搜，视频里和她对谈的不是《爱情神话》里的白老师，而是弄堂口王记葱油饼的王永新师傅。作为土生土长的上海小囡，马伊俐的葱油饼情怀正是每个市民对老上海美食记忆的一个缩影。
与此同时，在人民广场地铁站匆匆换乘的人们，发现7到12号口有了新的海报。有几个素人的照片，露着朴素的笑容。他们是谁？
葱油饼店主的笑容绽放于人民广场地铁出口的海报上
一
据悉，原来都是在这座城市做葱油饼的手艺人，他们的葱油饼店遍布上海各区。做饼的年份，最少的7年，最长的40年，而店名一个个极其简单直白，都是人名加上“葱油饼”——阿留、王记、顾寿刚、李向阳、穆氏……
餐饮是特别喜新厌旧的领域，每天都有很多饭店开开关关，那怎么会有那么多人，把这么一个单一品种的店做成了老牌子？
这不得不说一说葱油饼在上海人心目中的地位。
马伊俐说：“上海，一座我每次离开都会特别想念的城市，葱油饼就是其中之一。”
这种刻在DNA中的味觉记忆，即使走到异国他乡，也会时时想起。
张爱玲晚年，在华人超市寻得一种刘记葱油饼，那是她从前和姑姑最喜欢吃的早饭。
在上海喜欢葱油饼的人不计其数，评选“最上海”小吃时，它始终榜上有名。
穆氏葱油饼店前客人排队等饼出炉
我们在穆氏葱油饼店前碰到一位爷叔，他说之前在附近上班，每天早上会来这里买两只葱油饼当早饭。这天正好有事路过，“买饼的计划也在里面，走过路过不要错过呀。”他笑着告诉店员：“来十只。”
“75%都是这样的老顾客，有的以前住附近，房子拆迁了还会过来买。”穆氏老板娘说。
也有老顾客会问李向阳葱油饼店老板娘吴秀英：“你还记得我吗？以前，儿子在你们店旁边上小学，现在他都工作了。”
二
然而即使上海有那么多葱油饼拥趸，但它的香气还是在某个阶段黯淡了。
1980、90年代的报纸上常常会出现这样的读者投稿：“不知从何时开始，葱油饼摊在街头消失了，很长时间不见踪影。”
消失的原因是葱油饼价格低，利润小，但花费的工夫却不少。
要做一枚正宗的上海葱油饼，得包含和面、炒制油酥、切葱、做饼、煎烤等流程，很吃人工。
而且葱油饼讲究现做现吃，在单位时间内无法大幅度提升产量，所以它终究只能是一个耗人工的小规模买卖。
三
不过好在这座城市中还是有人在坚守着，为上海人保留住了这一口葱香扑鼻的滚烫味道。
李向阳吴秀英夫妇刚来上海的时候，在一家国营小吃店打工，师傅教了他们做葱油饼的手艺。“师傅怎么教，我们到现在还是这么做。”面团压成饼后，先在平底锅里油煎，再放到炉里烘烤。
这种做法，最符合上海人心目中传统葱油饼的制作工艺，有美食专栏作家认为“油煎＋烘烤最能令葱油饼的独特风味散发出来”。
吴秀英传授做葱油饼的多年心得
吴秀英很善良，看到一个背着大包的打工人来问价格，直接包了一个饼送给他。她在他身上看到自己刚来上海打工的样子。
当年国营小吃店关了，他们没有别的手艺，就推个板车卖葱油饼，说到下雨时的艰辛，吴秀英话语有点哽咽，后来好在租了一个门面，慢慢稳定下来。
但这二三十年中，上海城市发展变化很大，李向阳葱油饼店搬了一个又一个地方，“晃晃悠悠，过了20多年。”吴秀英说。
能忍住日复一日，早上3、4点就起床干活的艰辛，但葱油饼店面临的最大困难是店址的迁移。王永新最近也有关于店面的烦恼，他开了十多年的店面在进行改造，未来能不能回到这里，他还不得而知。“现在很多门面，价格太高，小生意不够交房租的。”
1月2日不舍王记葱油饼店闭店的客人们赶来排队买饼
即使有那么多困难，但王师傅和他的同行们都还在努力，“不舍得放弃，都是回头客。”
这一门小小的生意，除了为他们赚得养家糊口的收入外，还为上海保留住了传统的味道。就像马伊俐对王永新所说的：“这样的小店，记录着大家的生活。”
这些在我们城市中默默坚守的手艺人，理应被看到。
一直致力于记录一个一个好味道的理象国，不仅努力将地道美食搬上全国消费者的餐桌，更关注到了老手艺对美食与传承“不常为外人道”的心声。
回到人民广场地铁口的海报，那是理象国一家家地去探访老牌子葱油饼店，倾听他们的开店故事，拍下来的闪着光的劳动照片。理象国看到了手艺人在传承和坚守上所付出的汗水和心血，也让城市中的我们都看到了。
而理象国也想和这些坚守的美食手艺人一样，把上海葱油饼的好味道记录下来，就是马伊俐所说的那种味道——“一样多葱，一样好吃”。
这次理象国以新消费品牌关注手艺人，携手传统小店的模式打开了传承的新思路，当这些葱油饼手艺人在热闹的人民广场被越来越多人看到时，会发生什么变化，我们将持续关注。
